Skye Island

Glasgow, c’est trop. Avec Clémentine et Juliette, on a décidé de partir quatre jours à la recherche de l’Ecosse, celle de l’imaginaire, des guides et des agences. On a posé le doigt sur la carte, pas au hasard, et on a bouclé nos sacs pour l’île de Skye. Les 216 miles (347 km) séparant Glasgow de Portree, plus grosse ville de l’île, le bus les a avalés en un peu plus de 6h. Il n’y a pas d’autoroute pour Skye. Tant mieux. Juste une route, dont les méandres longent d’abord la rive ouest du Loch Lomond avant de traverser les Highlands de l’ouest. On reste le nez collé à la fenêtre pour voir défiler les lochs reflétant les montagnes.

Passé le pont qui relie la Grande Bretagne à l’île de Skye, les arbres disparaissent du paysage. Skye est une île tantôt vallonnée, tantôt montagneuse, recouverte d’herbe rasée par les moutons. Plus de moutons que d’hommes sur Skye ? Possible. Environ 9000 personnes vivent sur cette île aussi vaste qu’un quart de la Seine Maritime, de l’Eure ou de l’Orne, pour, hors période touristique, pratiquer l’élevage ou la pêche.

Entamer le mois de novembre sur Skye pour rencontrer nos cousins celtes, c’était défier le ciel, lui demander de nous tomber sur la tête. Ce qu’il a fait. Et puis on a eu du bol. Il est devenu à la fois bleu, blanc, gris, noir, puis le soleil s’est pointé, et Skye automnale, verte et rouge, s’est dévoilée.

Sans voiture, l’île se parcourt à pied face au vent, en bus quand on en trouve, ou en stop. Avec un peu de chance, le local qui veut bien nous emmener nous raconte son île, anecdotes à l’appui, comme par exemple l’histoire d’un népalais qui à la suite d’un pari a du grimper puis redescendre, à pied, sans chaussures ni chaussettes, plus de 700 mètres en 40 minutes. Depuis, la "Glamaig Hill Race" se court chaque mois de juillet sur le mont en question.

Le soir, nous sommes presque les seuls clients des auberges désertées par les touristes. Nous profitons parfois des conseils du patron qui nous aiguille vers son sentier préféré, le plus beau de l’île selon lui. Le lendemain, nous partons le vérifier et grimpons sur les hauteurs pour nous imprégner de paysages grandioses, en essayant de ne pas nous envoler.

sur le sentier du Old Man of Storr

Old Man of Storr

Juliette and Clémentine

sur le sentier du Quiraing (au dessus et en dessous)

Aird a bhasair en gaélique ou Ardvasare (au dessus et en dessous)

Les averses nous chassent de l’île, comme si elle souhaitait un moment de répit avant l’arrivée massive des touristes venant fêter Noël sous la neige. Nous nous abritons d’abord dans les vapeurs de whisky de la distillerie Talisker, puis sous le toit du château fort d’Eilean Donan à la sortie de Skye.

Eilean Donan Castle à Dornie